Era hora de almuerzo al salir del parque arqueológico, así que pregunté por un restaurante en San Agustín dónde probar la cocina tradicional de la zona. El sitio recomendado fue El Fogón, un restaurante ubicado justo antes de la esquina donde se toma la carretera hacia el estrecho del Magdalena, en donde preparan un lomo de cerdo genial.

A 20 minutos de San Agustín se encuentra el cañón por donde baja uno de los ríos más importantes de Colombia. El Magdalena nace en la estrella fluvial del macizo colombiano, en donde también nacen los ríos Cauca, Patía y Caquetá. Al pasar por el punto conocido como el estrecho, el río tiene que atravesar por un estrato rocoso, lo que obliga al caudal del Magdalena -que ya tiene varios metros de ancho- a pasar por un espacio de apenas dos metros, produciendo un estruendo ronco constante, como si se tratara del ronroneo de un felino superdesarrollado.

Distante apenas unos kilómetros del centro del pueblo está el parque arqueológico de San Agustín, patrimonio de la humanidad y herencia lítica de una de las culturas más intrigantes que habitara el territorio colombiano. Aquella sociedad indígena desapareció antes del arribo de los españoles, quedando apenas unos pocos habitantes cuando llegaron los conquistadores europeos al alto Magdalena. Algunos creen que una epidemia diezmó la población, otros creen que se trató de una catástrofe climática que hiciera inhabitable la región para una población tan numerosa como la que se calcula llegó a habitar la zona, tasada en aproximadamente un millón de individuos durante su apogeo. El caso es que al momento de la llegada de los europeos las esculturas se hallaban ocultas en medio de la selva, y como entre las obras no hay estructuras que superen el techo del bosque -como pirámides o templos- las obras de piedra continuarían ocultas por mucho más tiempo.

La carretera que de Pasto conduce a Mocóa es la misma que había tomado el día anterior camino al lago Guamuéz. Desde ahí se sube hasta el páramo de Bordoncillo, accidente geográfico que marca los límite entre Putumayo y Nariño. Al sur del páramo está uno de los lugares más infames de la historia reciente de Colombia, el cerro de Patascoy.

Apenas iniciando el descenso hallé una tienda en donde una caja con cuyes a la entrada esperaba por un comprador. Estos roedores podrían llegar a ser buenas mascotas, si no fuera por su alta tasa de natalidad, lo que al final los convierte en una plaga.

En la presente coyuntura social, auspiciada por el descalabro de las captadoras de dinero -también conocidas como pirámides-, la ciudad Sorpresa no había estado disponible para hacer turismo nocturno. Era la segunda noche en línea en la que se había decretado el toque de queda y todo parecía indicar que la noche de hoy no sería la excepción. El tiempo apremiaba así que opté por continuar el viaje y dejar para otra oportunidad una visita a la ciudad.

De todas maneras no podía salir de Pasto sin hacer algunas compras previas, así que por recomendación de mi anfitriona recorrí la plaza Bomboná en busca de dulces importados de Ecuador y tal vez encontrar algo más por comprar.

A media hora de Pasto está la laguna de la Cocha, la segunda masa de agua continental más grande del país después de la Tota, y el primer ecosistema inscrito por Colombia en la lista de humedales en protección por su valor hídrico y ecológico. Técnicamente hablando la Cocha es en realidad un lago de origen glaciar, alimentado por el río El Encano, que a primera vista no parece ser un río sino un canal. Lo que llama la atención es la falta de movimiento en la superficie del río, e incluso algunas personas de la localidad llegan a afirmar que este no desemboca en el lago, sino que hace parte de él. La verdad es que el río sí tiene corriente, solo que esta va por debajo de su superficie y desemboca en el lago formando uno de los tres estratos de corrientes diferenciables de la Cocha, lago que en algunos puntos llega a tener hasta casi 80 metros de profundidad.